Почему шумит компьютер? Как построить мощный и тихий компьютер

Почему шумит компьютер ? Таким вопросом я задался после того, как мой системный блок стал всё больше и больше гудеть, и даже выть. Днём это было терпимо, но вот если я оставлял его включенным ночью на закачку, шум уже сильно мешал.

Конечно, можно купить бесшумный компьютер, такие выпускают пачками и они стоят очень дешево, но компьютер у меня уже есть, и менять смысла нет.

И тогда я задумался: как бы сделать свой компьютер бесшумным , ну или почти бесшумным? Итак, что можно сделать, когда компьютер сильно шумит?

Почему шумит компьютер?

Вентиляторы в корпусе можно вообще отключить, так как они не играют очень большую роль в охлаждении и без них ничего не сгорит. У вас получится бесшумный корпус для компьютера.

Но даже такие меры не сделают компьютер полностью бесшумным. К тому же хорошие вентиляторы дороги и не всегда есть в продаже. Поэтому я хочу вам предложить более простой, но более эффективный метод.

Как сделать компьютер бесшумным?

Дело в том, что на каждый вентилятор подаётся напряжение в 12 вольт. Это рабочее напряжение вентилятора, и с ним он работает НА ПОЛНУЮ МОЩЬ! Отсюда и столько шума? Но нужно ли блоку питания, процессору и видеокарте такой максимальный обдув?

Как правило нет. Если уменьшить напряжение на каждый вентилятор на несколько вольт, то он будет работать ПРАКТИЧЕСКИ БЕСШУМНО! Но как это сделать?

В продаже часто есть специальные устройства, которые позволяют регулировать напряжение на выходе. Подключив через такой небольшой устройство шумящий вентилятор, вы можете отрегулировать скорость его вращения и добиться минимального шума при нормальной производительности.

Купить такой регулятор можно опять же в Китае всего за 2$ у ЭТОГО ПРОДАВЦА .

Можно сделать ещё проще, вставив в разрыв питания сопротивление, но оно несомненно будет очень греться, поэтому его нужно будет поместить в зону обдува.

Но есть более простой способ. Дело в том, что любой блок питания на компьютере на компьютере выдаёт не только 12 вольт, но и 5 вольт. Если мы переключим все вентиляторы на 5 вольт вместо 12, то наш компьютер станет практически бесшумным.

Так мы получим почти бесшумный блок питания для компьютера просто и бесплатно. Как это сделать на практике?

Из блока питания выходит разъём с четырьмя выходами. Два посередине - это оба минуса, по краям один 12, другой пять вольт. Нужно тестером или методом тыка найти 5 вольт.

Метод тыка - это подключение вентилятора то в один разъём, то во второй. Где пропеллер будет крутиться медленнее, там и 5 вольт. Или просто посмотрите на картинку:

Теперь просто откусываем красный проводок от вентилятора (лучше посередине), наращиваем проводок и подключаем к 5 вольтам. Так делаем со всеми шумящими вентиляторами. Теперь у нас бесшумный компьютер!

Лично я сам не раз делал так на своих компьютерах и у меня всё работало нормально, ничего не перегревалось и не сгорало. Если что-то пойдёт не так, то всегда можно всё вернуть в исходное положение за пару минут. Теперь вы знаете, как можно сделать компьютер почти бесшумным бесплатно за 5 минут!

В этой статье описывается как самостоятельно сделать водяное охлаждение для компьютера не используя заводских компонентов. Если есть проблема с шумом или есть желание разогнать процессор, то можно последовать моему решению и сделать аналогичную систему.

Сразу предупреждаю - целью была тишина, а не красивое, с эстетической точки зрения, решение.
Фотографии будут не по тексту.

Решение установить СВО на компьютер возникло в результате множества попыток сделать его работу немного тише. В процессе экспериментов с уменьшением шума я много чего испробовал: понижение оборотов вентиляторов, чистка кулеров, оклейка корпуса шумопоглощающими материалами - каждый раз был эффект, но слишком незначительный.

В результате этих экспериментов определились основные источники шума - кулеры в блоке питания и на процессоре.

Поменять процессорный кулер на малошумящий или почти бесшумный - не проблема, но с блоком питания сложнее: все блоки питания шумят по мере нагрева, даже очень дорогие. А проверять на практике дорогостоящий блок питания не было желания. Даже если заменить все кулеры пассивными радиаторами размером с коробку молока – то все равно эту систему придется обдувать воздухом (тепло никуда не уйдет из закрытого корпуса).

Один из способов уменьшения шума - замена процессора. На момент начала изготовления СВО у меня стоял Pentium 4 с тепловыделением 130 ватт, поменяв его на Core2Duo с тепловыделением 65-75 ватт, что значительно уменьшило нагрев и как следствие - обороты кулера и его шум. Но решение по созданию СВО уже было принято и нужно было начинать.

Был вариант взять готовые компонетны, но при их анализе выявлено несколько слабых мест:
Часто встречается комбинация меди и алюминия при изготовлении водоблоков - а это приведет к коррозии;
Чрезмерная дороговизна блоков питания с водяным охлаждением (на тот момент цена была более 500 $), данная цена ставит под сомнение сам проект;
Комплекты с одним водоблоком для процессора (готовая система) достаточно шумные.
Как итог - делаю все сам!

Вот перечень того, что я использовал:
Листовая медь (0,8 мм, 1 мм, 2 мм, листы размером 200*200 мм, ушло по 2 листа каждой толщины) - 2000 рублей (высокая цена из-за того, что покупал медь в магазине для моделистов);
Медная трубка 10 мм внешний диаметр (отожжённая водопроводная труба со строй рынка) - 500 рублей;
Радиатор от волговской печки (в его характеристиках указанно, что может рассеивать до 16 кВт тепла - а этого хватит чтобы всю комнату обогреть, а не только комп охладить) - 1000 рублей с доставкой;
Помпа Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario - на тишине не экономим! (самая дорогая отдельная деталь - примерно 4000 рублей на момент покупки);
Шланги внутренним диаметром 9,7 мм - 6 метров и пружинки от перегиба, все на 1000 рублей (покупал в магазине для моддеров и СВО систем);
Манометр от старого тонометра - для системы контроля от протечек – 100 рублей, купил на молотке;
Автомобильный термометр с внешним датчиком - 400 рублей;
Контейнер для продуктов с герметичной крышкой -100 рублей;
Хладагент – фильтрованная вода – бесплатно;
Вентилятор для радиатора - SCYTHE S-Flex SFF21D (максимальный уровень шума 8,7 дБ) – 500 рублей.

Инструмент:
Обычная ножовка по металлу;
Газовый паяльник (в виде баллончика с насадкой как у турбо-зажигалок, купил в китайском инет магазине за 10 баксов);
Электрический паяльник на 60 ватт;
Припой, флюс, струбцины и тисочки, надфили, кусачки, плоскогубцы и по мелочи всякое.
Примерная сумма материалов и инструмента - 10000 руб на момент покупки.

В процессе было изготовлено следующее:
водоблок на процессор (площадь 40*40 мм);
водоблок на чип (35*35 мм) - 2 штуки;
водоблок на видео (35*35 мм);
аналог корзины для HDD (на 3 диска);
водоблок для блока питания (100*60 мм);
расширительный бачок изготовлен из контейнера для продуктов с герметичной крышкой.

Водоблоки делались по следующей схеме:
основание - это медь толщиной 2 мм залуживалось с внутренней стороны;
ребра - от 20 до 40 ребер (в зависимости от водоблока) размером 33*10 мм для маленьких водоблоков, 38*10 - для процессорного и 80*10 для блока питания, толщина меди 0,8 мм;
стенки - медь 1 мм (по размерам основания водоблока и высотой 10 мм);
верхняя крышка - медь 1 мм и размером с основание водоблока;
Патрубки – водопроводные трубки длинной 30-40 мм.

Ребра для водоблоков залуживались по кромке, поле этого лишний припой (наплывы и прочее) зачищался надфилями. Подготовленные ребра собирались в блок, между ребрами прокладывалась прослойка из бумаги (маленькие листочки, штук по 5-10). При таком подходе можно собрать радиатор с микро каналами в домашне-кухонных условиях. Далее, полученный блок из ребер и бумаги скреплялся, а точнее пропаивался по торцу, тоненькой проволочкой. Данная проволочка обеспечивала целостность блока и его подвижность (к сожалению нет фотографий). После подготовки блока ребер, бралось залуженное основание и опускалось на конфорку плиты и нагревалось до температуры плавления припоя. На основание с расплавленным припоем опускался полученный блок ребер (смазанный с нижней стороны флюсом). Флюс течении пары секунд выкипал и затягивал на свое место припой с основания водоблока. В результате получался нормально пропаянный водоблок с огромной площадью ребер (40*10 мм * 20-40 штук). После того, как вся конструкция остывала, с нее снималась монтажная проволочка, убирались прослойки из бумаги между ребрами и вычищались ненужные наплывы припоя. Как только основание с ребрами было готово, к нему напаивались боковые ребра и верхняя крышка с уже припаянными патрубками.

На фото процессорный водоблок. (1 - водоблок на блоке питания, 2- процессорный, 3 - чип на материнке)

В верхней крышке проделывалось 4 отверстия для входных и выходных патрубков.
Получается что вся система имеет последовательное соединение водоблоков парными трубками (это видно на картинках). Трубки между водоблоками парные из-за того, что внутреннее сечение трубок помпы больше, чем сечение трубок между водоблоками, и чтобы не создавать дополнительное гидросопротивление было решено применить такую схему. В моем случае внутреннее сечение трубок помпы примерно равно двум внутренним сечениям используемых трубок. Последовательное соединение проще потому, что вода гарантированно обойдет весь контур охлаждения. Если же сделать параллельное соединение водоблоков, то есть шанс, что по трубке с бОльшиим сопротивлением вода не пойдет. Тогда эта часть контура будет более горячая.

На фото: частичное фото материнки(1 - водоблок на блоке питания, 2- процессорный, 3 - чип на материнке, 4 - водоблок для винтов)

Парное соединение так же удобно в той ситуации, когда есть риск перегиба шлангов (а такое было в процессе тестирования системы) - как результат - сильно повышается надежность всей системы при незначительно увеличенных затратах.

Водоблок для блока питания сделан по такой же схеме, только увеличены размеры и изначально добавлены поля на основании для установки транзисторов. Я думал, что выпаяю транзисторы и прикручу их к водоблоку, а ножки припаяю толстыми проводами. Но при разборке блока питания был приятно удивлен тем, что 2 радиатора от транзисторов имеют ровное основание к которому можно хорошо прикрепить водоблок. Что я и сделал с помощью саморезов и термоклея.

На фото: крепление водоблока для блока питания.

Система защиты от протечек построена по принципу понижения давления в системе и мониторинга через манометр. Первое время давление держалось по неделе и больше, но потом стало быстро выравниваться с атмосферным. Но это не важно: срок тестирования был длинным (несколько месяцев) в результате которого выяснилось, что система течей не дает.

На фото система мониторинга (температурные датчики, манометр и крыльчатка. 1- температура в комнате, 2 - в системе охлаждения).

Датчик потока жидкости – это самодельная крыльчатка, изготовленная из пластика, вырезанного по нужной форме и приклеенного суперклеем на иглу от шприца. Далее, игла с крыльчаткой одевалась поверх швейной иглы (образуя свободно вращающуюся ось) и помещается вдоль прозрачной трубки. Все готово – вода раскручивает крыльчатку, а мы смотрим.

На фото: температурные датчики вклеенные в патрубок и крыльчатка, показывающая поток жидкости

Ну вот, все спаяли, соединили, проверили – работает! Осталось смонтировать и в путь.
С крепежом сильно не мучился - а просто приклеил на термоклей. По характеристикам клея - он размягчается при нагреве до 70 или более градусов (речь идет про повторное размягчение клея, после его первичного высыхания), а это критическая температура для чипов и блокировки материнки выключат питание раньше достижения данной температуры - поэтому нет серьезного риска того, что водоблок отвалится из-за размягчения клея.

При наклейке водоблоков на чипы встала проблема в том, что площадь поверхности чипа слишком маленькая, чтобы удержать водоблок. Для фиксации водоблоков я придумал другое: взял термоклей (клеевой пистолет) и залил водоблоки по периметру (это отлично видно на фотографиях). Можно сказать – что после этого не отмыть материнку и прочее – пофиг, материнка стоила 1500 рублей, и ее стоимость на стоимости проекта почти ни как не отражается.

На фото: крепление водоблоков с помощью термоклея (1 - водоблок видеокарты, 2 - водоблок второго чипа материнки).

Так же, нужно обратить внимание на перегиб шлангов – пришлось все изгибы упаковывать в спиральки – защиту от перегибов.

После сборки и запуска я был в шоке – комп не слышно вообще! Точнее слышно как работают винты – что напрягало первое время. Шума от помпы или вентиляторов не слышно. Можно конечно сильно прислушиваться, наклонившись ухом к компу. Ощущение было совсем не привычным: уровень шума от компа меньше шума от рабочего винта.

На фото вся система: 1 - блок питания, 2 - процессор, 3 - чип, 4 - корзина с винтами, 5 - расширительный бачок, 6 - помпа, 7 - радиатор с кулером.

Уже после обкатки системы я разогнал процессор на 20%, что почти не сказалось на температуре системы.

Софтверный мониторинг показывает, что температура высокая, примерно 50-55 градусов на процессоре. Это не низко, но не критично. Поэтому я не заморачиваюсь.
Температура воды в системе редко превышает 43-45 градусов, это при полной загрузке компа на 2-3 часа и температуре в комнате 28 градусов.

В общем, на все это ушло примерно полгода – работал не торопясь, по выходным, на кухне и результатом доволен абсолютно. Система работает уже два года и радует меня и удивляет друзей.

Ну и последнее – если хотите тишины – не покупайте аквариумные помпы, шумные вентиляторы и датчики потока жидкости с подключением к компу – это все сделает систему достаточно шумной – не экономьте на тишине!

Сегодня имеются абсолютно бесшумные настольные компьютеры, у которых водо-охлаждение и электромагнитный насос (без передвигающихся деталей). Но, если вы разбираете эту заметку, то у вас, быстрее всего, громкий эконом класса. Данная заметка о том, как из наиболее недорогих комплектующих составить относительно или успокоить уже наличествующий.

Как сделать свой тихий компьютер

Сходу необходимо обмолвиться, что составить тихий и в одно и тоже время сильно высокопроизводительный компьютер на основе бюджетного корпуса, быстрее всего не выйдет. Да и нет особого резона в экономии 100 - 120 $ при всеобщей стоимости системного блока - 1000 - 1500 $. Подразумевается, что необходимо уменьшить шум системного блока, что потребляет 80 - 160 Ватт. Впоследствии речь пойдёт лишь о бюджетном корпусе, какой совместно с блоком питания обходится в 20 - 30 $. Имеется немало типов данных корпусов, но с точки зрения охлаждения они различаются лишь вероятностью монтажа переднего вентилятора.

Источники шума.

У настольного компьютера всего два постоянных источника шума, это вентиляторы и жёсткие диски (HDD). Резонатором этой акустической системы служит тонкостенный металлический корпус. Самым простым способом снижения шума вентиляторов является снижение числа оборотов пропеллеров. Снижение же шума HDD потребует серьёзного изменения конструкции корпуса.

Корпус (Case).

Чтобы минимизировать шум вентиляторов, желательно продумать систему охлаждения до покупки корпуса, если конечно он ещё не куплен. На фотографии стрелками показаны направления потоков воздуха, которые легко создать внутри корпусов системных блоков.

Потоки воздуха в системных блоках.

1 - вентилятор блока питания, 2 - вентилятор процессора, 3 - вентилятор HDD
1 - вентилятор блока питания, 2 - вентилятор процессора, 3 - вентилятор видео карты, 4 - фронтальный вентилятор HDD.

Какой выбрать корпус для системного блока?

Лучше всего, если удастся подобрать корпус с возможностью установки фронтального вентилятора. Такой корпус позволяет легко снизить температуру HDD на 10-15 градусов без существенного повышения шума. При этом нужно иметь в виду, что снижение температуры HDD на 10 градусов примерно вдвое увеличивает его ресурс.

Видеокарта (Video).

Как выбрать видео карту с учётом простоты охлаждения? В качестве примера приведу варианты охлаждения недорогой видеокарты Radeon 2600Pro. Большинство видеокарт выпускаются в нескольких вариантах, с активным и пассивным охлаждением. Видеокарты с пассивным охлаждением немного дороже, но зато не содержат высокооборотного малогабаритного вентилятора, который не только является источником шума, но и требует более частого обслуживания, чем вентиляторы большего размера. Главное, при выборе видеокарты, обратить внимание на положение радиатора. Дело в том, что видео карты с пассивным охлаждением и соответственно установленные на них радиаторы бывают двух видов, одни предназначены для вертикальной установки, другие для горизонтальной. На фотографиях одна и та же видеокарта с разными вариантами охлаждения.
1 - с активным охлаждением, 2 - для вертикальной установки, 3 - годится для горизонтальной установки, но в большинстве случаев, радиатор перекроет рядом расположенный разъём PCI(E), 4 - лучше всего подходит для горизонтальной установки. Наиболее подходящая видеокарта с пассивной системой охлаждения для установки в вертикальный корпус под номером 4.

Вентиляторы (Fans).

Как выбрать вентиляторы? Вентиляторы различаются по эффективности, уровню шума и подшипникам, которые в них используются. Но, если за первые два показателя можно немного доплатить, то с подшипниками дело обстоит иначе. Подшипники бывают двух типов - шарикоподшипники и подшипники скольжения. Дело в том, что более дорогие - шарикоподшипники, но и они могут оказаться достаточно шумными через год - другой работы. Кроме того, у шарикоподшипников в процессе износа шум возрастает сильнее, чем у подшипников скольжения. Подшипники скольжения же, при периодической смазке, могут прослужить долгие годы, причём, уровень их шума при этом не сильно изменится. К счастью, покупка вентилятора на шарикоподшипниках нам не угрожает, так как они в бюджетных вентиляторах не используются, даже если продавец будет вам это клятвенно утверждать. Также, вам могут предложить корпусные вентиляторы с так называемыми гидро-подшипниками. За это тоже не стоит переплачивать, так как это те же самые подшипники скольжения, во втулках которых имеются канавки улучшающие доступ масла к трущимся поверхностям. Только вот беда в том, что обычно, подшипники начинают изнашиваться не от того, что масло не доставлено в места трения, а из-за недостаточной точности изготовления подшипников, эксцентриситета ротора, из-за отсутствия (высыхания) смазки или изменения её свойств в процессе эксплуатации. Ещё одним «улучшением», которое повышает цены вентилятора, является, так называемая, электромагнитная муфта. Считается, что эта толстая металлическая шайба, с помощью магнитного поля, удерживает вал и таким образом снижает износ подшипника. Всё бы ничего, да эта шайба значительно укорачивает длину подшипника, что не может ни сказаться на его ресурсе. И за это тоже не стоит переплачивать. И последнее. Если пошевелить крыльчатку за края пальцами, то можно легко определить наличие люфта в подшипнике. Величина люфта обратно пропорциональна ресурсу подшипника. Первичный выбор вентилятора можно сделать и по внешнему виду. Более тихие вентиляторы, как правило, отличаются более аэродинамической формой лопастей крыльчатки и меньшим потребляемым током. Для одинаковых моделей, потребляемый ток может служить косвенным показателем производительности и шума. Обычно потребляемый ток недорогих 80-ти миллиметровых малошумящих вентиляторов лежит в пределах 0.1 - 0,15 Ампера, а 120-ти миллиметровых - 0,15 - 0,25 Ампера. Вот несколько этикеток от бюджетных вентиляторов. Для всех вентиляторов напряжение питания равно 12 Вольтам, но потребляемый ток разный у разных моделей.
На следующей картинке два 80-ти миллиметровых вентилятора приобретённых по одинаковой цене Справа более тихий, но менее производительный.
Покупаем вентилятор. Корпусные вентиляторы могут розниться в цене от 2 до 10 долларов и выше, но и среди недорогих моделей можно выбрать не очень шумные экземпляры. На всех вентиляторах указывается потребляемый ток. Для некоторых моделей приводятся данные об уровне шума. Однако, в любом случае, лучше один раз услышать и почувствовать, чем много раз увидеть. :) Для того чтобы оценить производительность, шум и вибрацию конкретного вентилятора достаточно взять с собой в магазин заранее собранную схему с разъёмом на конце. Сравнивая разные модели и даже экземпляры, можно выбрать достаточно тихие вентиляторы. При испытаниях нужно держать вентилятор в руке, тогда можно будет оценить величину вибрации корпуса.
Назначение контактов (распиновка) разъёмов разных вентиляторов. Начало нумерации отмечено единицей, как на разъёме вентилятора, так и рядом с разъёмом установленном на материнской плате.
Двухпроводные: 1 - «-» питания 2 - «+» питания Трёхпроводные: 1 - «-» питания 2 - «+» питания 3 - датчик оборотов Четырёхпроводные 1 - «-» питания 2 - «+» питания 3 - датчик оборотов 4 - управление числом оборотов Если на материнской плате имеются четырёхконтактные разъёмы для подключения вентиляторов, то это значит, что материнская плата может изменять число оборотов пропеллеров, в зависимости от температуры. Обычно, для этого требуется установить соответствующую утилиту или включить нужную функцию в BIOS-е.
Изменение частоты вращения лопастей вентилятора. Напряжение питания всех вентиляторов 12 Вольт. Самый простой способ снизить создаваемый вентиляторами шум - уменьшить частоту вращения пропеллеров. Для этого достаточно включить балластный резистор последовательно с вентилятором. Чтобы подобрать необходимое сопротивление и мощность резистора достаточно собрать следующую схему.
Подобрав подходящую величину переменного резистора, можно рассчитать для него необходимую мощность. Мощность резистора будет равна: W=A*U Где: W - необходимая мощность резистора в Ваттах, A - ток протекающий через резистор в Амперах, U - напряжение на резисторе в Вольтах. Хотя, можно поступить и проще. Просто измерить сопротивление переменного резистора R1 и заменить его постоянным такого же сопротивления. Мощность постоянного резистора можно подобрать в соответствии с током указанным на этикетке вентилятора: 0,05 - 0,1А - 0,5 Ватт, 0,1 - 0,2А - 1Ватт 0,2 - 0,3А - 2 Ватта При этом снижать напряжение на вентиляторе ниже 6 вольт не рекомендуется, так как бюджетный вентилятор при более низких напряжениях питания может не запуститься. Кроме этого, при значительном снижении напряжения, следует произвести ревизию смазки вентилятора, особенно если есть какие-то подозрения. Например, если вентилятор издаёт странные звуки или неуверенно запускается при пониженном напряжении питания. Чтобы сохранить оригинальные разъёмы на материнской плате и вентиляторе, можно изготовить переходники подобной конструкции. Переходники удобны ещё и тем, что позволяют менять балластные резисторы без снятия вентиляторов, что может пригодится при настройке системы охлаждения.
Разъёмы можно использовать любые подходящие, главное не напутать с полярностью. Подходят разъёмы от старых советских телевизоров и кассетных магнитофонов. Несколько примеров установки балластных резисторов.

Установка балластного резистора в блоке питания без использования разъёма (во многих бюджетных блоках этот разъём отсутствует).
Установка балластного резистора на видеокарте с переделкой оригинального разъёма.
Установка балластного резистора с использованием переходника при полном сохранении оригинальных разъёмов.

Блок питания БП (PSU). Для снижения оборотов пропеллера блока питания придётся блок питания разобрать. Заодно, можно установить и фильтр питания, которого, скорее всего, не будет в вашем бюджетном блоке. Если вентилятор блока питания и после снижения напряжения питания остаётся слишком шумным или его производительность становится недостаточной для поддержания температуры в разумном диапазоне, то на его место следует установить более тихую модель. Для уменьшения сопротивления воздушному потоку, следует отогнуть перегородки в штампованных окошках корпуса блока питания.

Переделка корпуса.

Вначале о том, для чего это нужно. Как-то проверяя качество чтения жёсткого диска при помощи программы, которая показывала процесс чтения в реальном времени, я решил постучать карандашом по корпусу системного блока, к которому винчестер был прикручен винтами, как это и полагается исходя из конструкции корпуса. Оказалось, что каждый такой удар сопровождается увеличением времени чтения блоков. Удары же, даже самые незначительные, по самому винчестеру приводили к целому вееру плохо читаемых блоков. А ведь многие компьютерные столы устроены так, что механически соприкасается со столом, по которому иногда приходится стучать кулаком. В случае же установки двух винчестеров, прибавляются ещё и интерференционные шумы, вызванные биением частот шпинделей этих винчестеров. Эти биения находятся в области низких и инфранизких частот. И если низкие частоты в районе 20 - 50 Герц могут просто раздражать, то инфранизкие частоты могут угнетать нервную систему и пагубно влиять на внутренние органы человека. Так что, применив эластичный подвес для винчестеров, мы убиваем сразу двух зайцев, во-первых, снижаем неприятный шум, а во-вторых, защищаем винчестеры от внешних механических воздействий. Чтобы освободить место для эластичных подвесов и предотвратить касание стенок винчестером, придётся переставить две несущие стенки корпуса, к которым винчестеры крепятся. Для этого сначала удаляем из центра заклёпок остатки штифтов (не знаю, как эти штуки правильно называются), с помощью которых они были развальцованы.
Затем отрезаем развальцованную часть и выбиваем то, что осталось.

Размечаем и сверлим отверстия так, чтобы расстояние между стенками увеличилось на 20 - 30 мм. Диаметр отверстий выбираем, в зависимости от имеющегося в наличии крепежа. Крепим стенки к корпусу. На фотографии крепёж - М2,5мм.
Теперь устанавливаем фронтальный вентилятор. Если передняя стенка системного блока не съёмная, а именно так обычно и бывает в бюджетных блоках, то можно закрепить вентилятор при помощи резинки. Концы резинки нужно просунуть в находящуюся внизу щель между корпусом и передней панелью, а затем продеть через отверстия в корпусе и соответствующие отверстия в вентиляторе. Затем, следует натянуть резинку за оставшуюся петлю и закрепить в нижней части блока. Конструкция не очень эстетичная, но зато позволяет легко снять и установить вентилятор, когда требуется заменить в нём смазку. Цифрой один на рисунке обозначен фронтальный вентилятор, а цифрой два - отрезки хлорвиниловой трубки, которые предотвращают повреждение эластичных подвесов, о которых будет рассказано ниже.

Для крепления винчестеров потребуется вырезать из пористой резины или из другого достаточно эластичного материала подвесы. На фотографии видно, что у подвесов два ряда отверстий для крепления к корпусу системного блока. Это связано с тем, что отверстия в корпусе винчестеров расположены несимметрично по отношения к их центру тяжести. Разная длина подвесов компенсирует это асимметрию так, чтобы винчестеры располагались параллельно дну системного блока. Если используется фронтальный вентилятор, то длину подвесов желательно отрегулировать так, чтобы винчестеры располагались симметрично и по отношению к вентилятору, для более равномерного охлаждения.

Крепим винчестеры к стенкам, предварительно одев на лапки, торчащие из стенок, отрезки хлорвиниловой трубки. Очень важная деталь, которую автор не взял во внимание. На корпусе работающего жесткого диска скапливается приличный статический заряд, если его не заземлять, то можно повредить электронику жесткого диска. При традиционном креплении винчестера, заряд уходит через металлические винтики на корпус. Поэтому рекомендую к подвесам добавить оголенный с двух сторон медный провод, каждый из концов которого подсунуть под головки винтов. ЗЫ: Кстати можно и не парится с переделкой корпуса, просто подвесив HDD в 5,25 отсеке.

Измерение температуры

Чтобы объективно оценить качество работы системы охлаждения, потребуются электронные термометры. Некоторые узлы компьютера, такие как центральный процессор, процессор видеокарты, HDD имеют встроенные датчики температуры. Однако не стоит ограничиваться только этими данными. Например, если у процессора температура радиатора всего 35 градусов, то вряд ли стоит его сильнее обдувать вне зависимости от температуры кристалла. И наоборот, если датчик показывает температуру 60 градусов, и вы намеряли такую же температуру на радиаторе, то стоит подумать о его обдуве. У бюджетных блоков питания и вовсе нет датчика температуры, или мне неизвестно, как снять с него показания. Винчестеры Samsung показывают заниженную температуру, причём ошибка меняется в зависимости от значения температуры. Прикасаясь щупом электронного термометра к радиаторам охлаждения можно измерить температуру последних. Для того чтобы измерить температуру радиатора блока питания, нужно просунуть щуп термометра через заднюю решётку.

Регулировка системы охлаждения

Сначала, отключив все вентиляторы и включив тихий компьютер , нужно проследить за повышением температуры. Например, некоторые конфигурации на основе Pentium-а и Celeron-а третьих моделей могли работать с пассивным охлаждением. Однако конструкция бюджетного БП не приспособлена к работе в отсутствие принудительного охлаждения. Поэтому, в любом случае, хотя бы один корпусной вентилятор нам понадобится. Если единственным вентилятором является вентилятор БП, то весь всасывающийся воздух должен проходить через фронтальные отверстия системного блока, а выходить через выходные отверстия БП за пределы корпуса. И наоборот, если этим вентилятором является фронтальный вентилятор, то корпус системного блока должен быть герметичен, а весь закачиваемый вентилятором воздух должен выходить через выходное отверстие БП. Но стоит забывать, что тогда, при снятии крышки с системного блока, блок питания может перегреться. Пример герметизации системного блока с использованием целлулоида.
Снижая поток воздуха, в условиях максимальной нагрузки и максимальной температуры в комнате, нужно измерять температуру радиаторов. Не стоит доводить температуру выше для: HDD - 40С CPU, VGA, БП - 50С (имеется в виду температура радиаторов) Температура кристаллов может быть выше. Кристаллы кремниевых полупроводниковых приборов нормально переносят температуру 80 и даже 100 градусов, но надежность окружающих их элементов при этом резко падает. Поэтому, важное значение имеет не температура кристалла, которую мы меряем встроенным в кристалл же “термометром”, а температура радиатора, от которого греются окружающие детали. Конечно, если между процессорами и радиаторами есть теплопроводная паста.

Для сборки и разборки системного блока вам пригодятся такие инструменты, такие как здесь http://www.osc-t.ru/catalog/instrumenty/nabory-instrumentov . С их помощью все работы по усовершенствованию вашего компьютера не отнимут много усилий.

Добавить в Анти-Баннер

Шум компьютера утомляет и мешает сосредоточиться. Даже если вы привыкли к монотонному шуму, то возможно он будет докучать другим членам вашей семьи. Сделать компьютер бесшумным практически невозможно, но мы расскажем о том, как уменьшить шум вентиляторов, снизить вибрацию и свести на нет посторонние звуки в системном блоке.

Предисловие

Прежде, чем рассказать о причинах шума, дадим два совета касаемо размещения и ухода за ПК:

1. Не держите компьютер в жарком месте. Например, возле батареи, нагревателя или под прямым солнечным светом. В душном помещении охладительная система будет вынуждена работать на максимальных оборотах, что будет порождать шум.

2. Регулярно проводите чистку системного блока от пыли. И самое главное, о чём редко говорят, следите за чистотой в помещении. Тогда заниматься чисткой придётся реже.

Перечислим возможные источники шума в порядке убывания: от наиболее ощутимых к менее значительным.

Кулер процессора

Как правило, это самый главный нарушитель тишины. Если процессорный вентилятор загудел, не нужно пытаться его починить. После неудачного ремонта он может и вовсе остановиться. При этом процессор перегреется и может выйти из строя.

Во многих системных блоках кулеры на процессорах гудят не потому, что они вышли из строя, а из-за низкого качества. Такие шумят с момента покупки и, как правило, плохо охлаждают.

При выборе кулера CPU экономить точно не стоит. Следует приобрести вентилятор от серьёзных производителей. Мы рекомендуем Zalman. Купив качественный кулер с хорошим радиатором, вы потратите больше денег, но зато получите надёжность и тишину взамен.

Из нашей практики можем сказать, что после замены дешёвых кулеров с радиаторами на высококачественные температура процессора в состоянии простоя часто снижалась с 60-65 до 30-35 градусов Цельсия.

Кулер видеокарты

Заменить кулер на видеоадаптере бывает проблематично, если он фирменный (нестандартный). Здесь придётся подбирать максимально подходящий по габаритам и вкручивать его в старый радиатор. В продаже есть универсальные кулеры с комплектом крепежа разных размеров.

Если вы установили кулер на видеокарту, где его раньше не было (silencer) и подсоединили к разъёму питания на материнской плате, то можно понизить его обороты с помощью резистора или замены провода 12V на 5V.

Переходник с резистором для понижения оборотов кулера

Блок питания

Не смотря на то, что практически во всех моделях применяются 120-милиметровые вентиляторы (которые считаются более тихими, нежели 80 мм), блоки питания по фактору шума тоже варьируются в очень широких пределах. Одними из самых тихих и качественных считаются изделия Chieftec, Thermaltake, AeroCool. Но перед покупкой БП мы советуем внимательно изучить его технические характеристики и уточнить заявленный уровень шума в децибелах.

Дополнительное охлаждение корпуса — вдув или выдув

В дешёвых корпусах выдувной вентилятор может быть самым громким среди всех. И самое обидное, что от него часто больше раздражающих звуков, чем пользы. Если циркуляция воздуха в некачественном китайском корпусе происходит «как попало», то дополнительные кулеры ситуацию не особо исправят. Советуем отключить дополнительное охлаждение корпуса, сравнить разницу температур узлов до и после, и определиться, нужно ли это конкретно вашему системнику.

Дребезжание и вибрация

Дребезжать могут как сам корпус, так и радиаторы. В дешёвых корпусах тонкие кривые стенки и часто они неплотно прилегают. Лучше всего конечно же приобрести качественный корпус. Но если вы не хотите тратиться, можно попробовать решить проблему путём доработки «ящика». Осмотрите системный блок и попытайтесь выяснить источник дребезжания. Если дребезжит боковая крышка с тыльной стороны материнской платы, приклейте к ней подкладку из поролона или каучука.

Бывает также, что весь корпус вибрирует. Причиной часто бывает разбалансированный вентилятор процессора. Такого товарища нужно без вариантов заменить.

Охлаждение чипсета материнской платы

Универсальный вентилятор Titan для установки на чипсет или видеокарту

Вентилятор чипсета обычно не издаёт большого шума, за исключением ситуации, когда он вышел из строя. Здесь — та же мораль: если кулер выработал свой ресурс, то его лучше заменить. Смазка не принесет долгосрочного результата. Вы только угробите драгоценное время, но через несколько недель снова услышите этот ужасный рёв и треск.

Жёсткий диск

Шум винчестера не очень громкий, но раздражать способен не меньше. Наилучший вариант решения этой неприятности — это установка SSD. В нём нет механики и поэтому он работает бесшумно. В качестве бонуса вы получите ощутимое улучшение отклика системы. Так что в этом пункте, решение предельно простое. Были бы деньги на покупку твердотельного накопителя.

Если этот вариант вам не подходит, установите резиновые прокладки между крепежными болтами и корзиной корпуса. Сразу отметим, что обычно они не способны убрать резонанс полностью .

Ещё можно выкрутить жёсткий диск из корзины и положить на мягкую основу. Здесь важно, чтобы её материал и форма позволяли циркулировать воздуху под накопителем. В общем, это специфический бюджетный вариант. Но так можно устранить проблему резонанса от механики HDD по всему корпусу.

DVD+-RW / Bluray

Про привод оптических дисков упомянем сугубо символически. Во-первых, их уже довольно редко используют. А во-вторых, если дисковод работает, то не постоянно. Так что это наверняка не является такой уж проблемой. Тут можно посоветовать использовать флешки. Будет и тише, и быстрее.

Надеемся, эти советы помогут вам снизить уровень шума вентиляторов и свести на нет посторонние звуки в ПК.

Если Вы являетесь обладателем компьютера, то эта проблема знакома Вам! Рано или поздно каждый компьютер начинает громко работать и создавать шум. Сегодня, мы постараемся рассказать, как решить эту проблему, чтобы Вы могли в тишине и спокойствии работать дальше за своим персональным компьютером.

Почему компьютер шумит?

Есть три источника шума в системном блоке - вентиляторы, жесткий диск и приводы. Пройдемся по каждому:

1. Из-за быстрого вращения - вентиляторы начинают создавать шум.
2 . Шум появляется из-за треска жестких дисков во время работы.
3. Любой привод, при работе с переносными носителями памяти (диск, дискета) начинает издавать шум.

Так же не стоит забывать о причинах, которые так же влияют на громкость работы компьютера:

Перегрев
. Пыль
. Плохой корпус
. Износ деталей
. Неправильное положение деталей или корпуса

Всё это - решается , давайте рассмотрим как!

Как сделать, чтобы компьютер работал тихо?

1. Первое и, наверное, самое главное - это чистка компьютера. Пыль забивается во все детали, а особенно в вентиляторы. Пыль способствует поднятию температуры компьютера, из-за чего вентиляторы начинают работать быстрее, и впоследствии шумят. Чтобы решить эту проблему, нужно чистить свой персональный компьютер с регулярностью в 1-2 месяца.

Для чистки, можно использовать пылесос для сбора пыли, а так же кисточку для труднодоступных мест.

2. Поддерживайте нормальную температуру компьютера, это поможет избавиться от лишнего шума. Для этого, можете скачать программу SpeedFan, через которую сможете следить за температурой компьютерных компонентов. Через неё можно регулировать скорость вентилятора, выставляя больше или меньше обороты.

3. Проблема с термопастой. Не стоит забывать о слабых местах компьютера, термопаста на процессор может потерять своё свойство, и начнется перегревание, а затем шум. Время от времени проверяйте её состояние.

4. Дешевые и плохие вентиляторы. Зачастую производители ставят недорогие и соответственно не очень качественные вентиляторы, которые сами по себе очень шумные. Если Вы заметили проблему с вентиляторами, можете заменить их на качественные.